El sector hotelero de la zona se ha apresurado a manifestar que se trata de un hecho puntual sin trascendencia para la actividad turística de la zona, aunque, sin embargo, otras voces manifiestan que los narcos se están acercando cada vez más a las grandes zonas turísticas, un terreno que hasta ahora tenían vedado por la fuerte presencia policial en estas zonas…

Si hace algunas semanas nos planteábamos la cuestión de si era seguro viajar a Marruecos, ahora nos lo preguntamos con respecto a México. Ciertamente no se trata de situaciones comparables, ya que en el caso de Marruecos existen una serie de problemas de seguridad de naturaleza bien diferente al caso de México, especialmente en lo relativo a la posibilidad de atentados terroristas, posibilidad que no existe en estos momentos en el país azteca, siendo su mayor preocupación, sin embargo, la ola de violencia que se ha desatado como consecuencia de la guerra abierta entre el Gobierno de Vicente Calderón contra las mafias del narcotráfico.

Obviamente México, al igual que Marruecos, comparte una serie de problemas de seguridad ciudadana que se pueden considerar como crónicos, enquistados en su sociedad y que forman parte de los riesgos que existen a la hora de viajar a esos países, como es el caso, por ejemplo, de la pequeña delincuencia y hurtos a turistas. sin embargo, aquí nos referimos a los grandes problemas de seguridad ciudadana que pueden llegar a afectar a la integridad física de quienes viajan a estos países, que en el caso de México comienzan a ser alarmantes por la intensidad de los mismos y el carácter bárbaro que muchas veces adquieren, si bien, todavía no han afectado en los últimos meses a ningún turista, algo que, sin embargo, no debería descartarse en un futuro.

Efectivamente, hace unos días a todos alarmaba el ataque mediante cócteles molotov a un club de Cancún, ataque en el que murieron ocho personas, seis mujeres y dos hombres que se encontraban en el interior del local (una especie de club social que contaba con servicios varios como un balneario), y que parece responder a un ajuste de cuentas entre extorsionadores y extorsionados (en este caso el club “Castillo del Mar”, el cual, hace unos días, había sido víctima de extorsiones por parte del cartel de los “Zetas”). Ninguna de las víctimas era turista y, además, el ataque se produjo fuera de la zona hotelera, pero el nombre de Cancún asociado a este tipo de ataques comienza a ser preocupante y, sin duda, a muchos puede hacer plantearse este lugar paradisíaco como destino turístico.

El sector hotelero de la zona se ha apresurado a manifestar que se trata de un hecho puntual sin trascendencia para la actividad turística de la zona, aunque, sin embargo, otras voces manifiestan que los narcos se están acercando cada vez más a las grandes zonas turísticas, un terreno que hasta ahora tenían vedado por la fuerte presencia policial en estas zonas y el interés de las autoridades mexicanas por proteger una de las fuentes de ingresos más importantes del país, siendo un ejemplo de este avance hacia las zonas turísticas por parte de los narcos el ataque con una granada de hace varias semanas en un local de ocio de Puerto Vallarta, ataque en el que murió una persona y una veintena de personas resultaron heridas, esta vez sí turistas. Realmente, estas otras voces que advierten sobre el avance de los narcos en zonas turísticas resultan inquietantes, más aún si en esta escalada de violencia los carteles de la droga decidieran poner en jaque a la economía mexicana atacando a la “joya de la corona” que es el turismo para aquel país.

En cualquier caso, la situación por ahora no parece preocupante en exceso, pero es conveniente seguir el curso de los acontecimientos si se tiene programado visitar alguna de las zonas especialmente turísticas de México e informarse convenientemente visitando, por ejemplo, la página del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español, donde se encontrará información sobre las prevenciones y medidas de seguridad a la hora de viajar a aquel país que puede resultar muy útil, especialmente si se viaja a las zonas donde se concentran las disputas entre carteles de la droga, zonas que, por ahora, están bastante alejadas de los grandes centros turísticos.

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Publicado el 1 de septiembre de 2010

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Los “Trece de la Fama” es la Historia de trece Caballeros que no dudaron en seguir a Francisco Pizarro en la aventura del descubrimiento de Perú, a pesar de que todo parecía perdido, de dos años de calamidades y desastres que, finalmente, les condujeron a la Isla del Gallo, un lugar donde aquellos valientes decidieron dar un paso adelante para entrar en la Historia.

La mayoría conoce los grandes datos de la conquista de Perú por parte de los españoles, de cómo las tropas españolas al mando de Pizarro consiguieron derrotar y someter al todopoderoso Imperio Inca que se extendía prácticamente por toda la cordillera de los Andes. Una conquista que, por supuesto, presenta luces y sombras desde la perspectiva actual, pero que, contextualizada, constituye toda una epopeya en todos y cada uno de sus detalles, más aún si nos adentramos en el episodio que marcó el inicio de aquella conquista, un episodio apasionante, digno de narrar.

Como quiera que el personaje principal de este viaje de leyenda es Francisco Pizarro, nos centraremos en él y haremos una breve introducción de sus orígenes y peripecias hasta llegar a la Isla del Gallo, lugar donde tiene lugar el acontecimiento central de esta historia.

Francisco Pizarro González nació en Trujillo, provincia de Cáceres, España, el 16 de marzo de 1478, hijo de un hidalgo extremeño, Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, y de Francisca González y Mateos, en el seno de una familia venida a menos y que evolucionó a peor, lo que determinó que el pequeño Pizarro tuviera que criar cerdos de niño y olvidarse de recibir cualquier tipo de educación, lo cual determinó que a los 20 años optara por enrolarse en los “Tercios” a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como “El Gran Capitán”, a cuyas órdenes también sirviera años antes el padre de Pizarro. Francisco Pizarro se curtió así como soldado raso en las llamadas “Campañas de Nápoles”, un período que marcará y forjará su personalidad de adulto, determinante para su decisión de continuar en el estamento militar, ahora en el “Nuevo Mundo”, lleno de promesas de futuro y, cómo no, de riquezas.

Así, Pizarro se trasladará a América en el año 1502, instalándose en la Isla de La Española (actuales Cuba y Haití), bajo las órdenes del nuevo Gobernador de la isla Nicolás de Ovando, quien iba a sustituir nada menos que a Cristóbal Colón en el cargo, descubridor de América que en esos momentos comenzaba a caer en desgracia y a perder los favores de la Corte de los Reyes Católicos por sus excesos como Gobernador de la isla, excesos a la hora de ejercer el mando que determinaron numerosas revueltas que Nicolás de Ovando tenía orden de pacificar, labor en la que participó a sus órdenes Francisco Pizarro.

Sin embargo, Pizarro era un personaje inquieto y poco amigo del sedentarismo, por lo que vio la oportunidad de embarcarse en nuevas aventuras cuando el Rey Fernando El Católico, en 1508, sometiera a concurso la conquista de “Tierra Firme”, lo que dio lugar a expediciones en los años siguientes en pos de la gloria y la fama, siendo en una de ellas, en 1509, en la que se embarcara Francisco Pizarro, quien era todavía soldado, condición que habría de cambiar en un breve espacio de tiempo por el devenir de los acontecimientos posteriores.

Efectivamente, el “Nuevo Mundo” ofrecía a los habitantes del “Viejo Continente” la posibilidad de medrar y prosperar, la posibilidad de cambiar un destino determinado por la cuna que, de no haber sido por las nuevas tierras descubiertas en 1492, hubiera sido prácticamente imposible de otra forma. No olvidemos que Francisco Pizarro nació en una España medieval y estamental en la que el estrato social en el que se nacía se arrastraba hasta la muerte en la mayoría de los casos, y que sólo un enorme golpe de suerte podía determinar un cambio de estamento social, golpe de suerte que, ahora, en las nuevas tierras descubiertas, era más que alcanzable para quienes tuvieran un espíritu aventurero y emprendedor, o que, simplemente, no tuvieran nada que perder; ambas dos situaciones coincidían en el caso de de Francisco Pizarro y, desde luego, éste no tenía intención de desaprovechar la oportunidad que se le ofrecía.

De esta forma, cansado y aburrido ya de permanecer en la isla de La Española, Francisco Pizarro decidió embarcarse en la aventura que le ofrecía la expedición que, en 1509, organizó y comandó el Bachiller y Alcalde Mayor de Nueva Andalucía (nombre que se le dio a la “Tierra Firme” que abarcaba parte de lo que hoy es Colombia y Venezuela, Provincia que después sería rebautizada como “Nueva Granada”) Martín Fernández de Enciso, expedición que tenía por finalidad reforzar la posición del Gobernador Alonso de Ojeda en el poblado de San Sebastián de Urabá (donde después se fundaría Cartagena de Indias), ya que estaba siendo asediado por los belicosos indígenas de la zona haciendo peligrar esta plaza fuerte. En esta expedición Francisco Pizarro vio la oportunidad de demostrar su valía y de ascender, que que la plaza quedó a su cargo mientras que el Gobernador Alonso de Ojeda era trasladado a La Española para sanar sus heridas de batalla, siendo que Pizarro cumplió con bien la encomienda, por lo que se ganó el aprecio de sus superiores y, lo que casi es más importante, el reconocimiento y el respeto de los hombres que quedaron a su cargo.

Su valentía y valía le permitió formar parte, en 1510, de la expedición de Alonso de Ojeda que exploraría América Central y Colombia, así como en la de Vasco Núñez de Balboa, expedición esta última que llevaría a cabo el importante descubrimiento del Océano Pacífico en 1513, participaciones que incrementarán su rango y posición, llegando a ser Alcalde de la ciudad de Panamá de 1519 a 1523 cargo que, sin embargo, no le reportará especiales fortunas pecuniarias, pero sí renombre.

Sin embargo, Pizarro no era hombre sedentario ni demasiado amigo del ejercicio placentero del poder, por lo que su estancia en Panamá será relativamente corta y, en 1524, decidirá asociarse con Diego de Almagro y Hernando de Luque para iniciar una expedición en pos de lo que se conocía como “El Birú”, una tierra situada al sur del “Nuevo Mundo”, inóspita e inexplorada, pero que, según las leyendas, prometía oro y riquezas en abundancia, así como títulos y reconocimientos para quien la descubriera y conquistara para la Corona Española.

“El Birú” no era más que lo que hoy se conoce como Perú, denominación que procedía por la referencia al cacique de la región situada al sur de Panamá que hicieron los indígenas al navegante Pascual de Andagoya en 1523, los cuales, al ser preguntados por éste sobre el nombre de esa región nueva, respondían “Birú”, en referencia al cacique que dominaba la región. A partir de ahí, todo lo que se extendía al sur de Panamá se conocería por los españoles como “El Birú”, una tierra inexplorada, promesa de provisión y riquezas, misteriosa y, a la vez, atractiva para quienes, como Pizarro, estaban deseosos de hacerse un nombre en la Historia y eriquecerse con las regalías que estos nuevos territorios prometían.

Así, siendo conocedor Pizarro de la existencia de esta región inexplorada, y tras la enfermedad de Pascual de Andagoya, quien se vio obligado a terminar sus exploraciones por el nuevo territorio al enfermar, decidió retomar la empresa dejada a medias por aquél y adentrarse en el sur de Panamá junto a Diego de Almagro y Hernando de Luque, siendo Pizarro quien la capitaneara con sólo 112 hombres a su cargo y 4 caballos en un solo barco, demasiado poco para un viaje mucho más difícil de lo que imaginaban los osados aventureros.

En 1524 se inicia el viaje de Pizarro y sus hombres hacia “El Birú”, un viaje que se prolongará por dos años llenos de desastres y calamidades, navegando por el Golfo de San Miguel y el Archipiélago de las Perlas, hacia Puerto Piñas, trayecto durante el cual fue imposible prácticamente desembarcar por lo densa de la vegetación costera y lo inhospitalaro de los nativos de la costa, lo cual hizo que se agotaran los víveres sin posibilidad de avituallamiento.

Efectivamente, durante esos dos años de navegación de cabotaje, murieron una veintena de hombres de hambre y enfermedades, se encontraron con la hostilidad de los indígenas y se horrorizaron ante hallazgos como el de una vasija con manos y pies cortados. Un panorama realmente desolador para quienes se embarcaron en una aventura que prometía riquezas, fama y fortuna, recibiendo a cambio desastres, hambre y miseria, lo que desembocó en el hastío de los hombres de Pizarro y en la situación límite que se produjo en la Isla del Gallo (situada en la actual Colombia), a la que arribaron con el navío muy dañado por las diferentes tempestades que sufrieron, lo que imposibilitaba continuar el viaje por mar, reuniendo Pizarro a sus capitanes para tomar una decisión: si volver a Panamá o si continuar hacia el sur por tierra.

Y es que la situación era extrema y la mayoría de los hombres no escondía su disgusto y, por supuesto, su deseo de volver a Panamá, máxime cuando hacía pocos días que a la Isla del Gallo había llegado una expedición encabezada por Juan Tafur para rescatar a los expedicionarios, por lo que éstos ya se habían hecho a la idea del retorno, lo que los llenaba de júbilo y de esperanzas, algo lógico y comprensible teniendo en cuenta lo que habían pasado durante dos años de decepcionante viaje y lo que, presumiblemente, les esperaría de continuar hacia el sur. Podemos imaginar la tensión entre el grupo de expedicionarios, las intrigas y las desconfianzas hacia Pizarro, algo que el extremeño veía como un claro peligro para su proyecto, por lo que decidió cortar por lo sano y reunir a sus hombres para que éstos decidieran quién quería continuar con la empresa y quién no, con lo que, de paso, Pizarro realizaría una criba para quedarse con los más leales y realmente creyentes en el proyecto.

El historiador José Antonio Del Busto nos describe la escena que se vivió, una escena llena de tensión en la que Pizarró se lo jugó todo a una carta, una escena realmente épica propia de otros tiempos en los que la mera invocación del honor era suficiente para remover conciencias. La escena fue así:

“El trujillano no se dejó ganar por la pasión y, desenvainando su espada, avanzó con ella desnuda hasta sus hombres. Se detuvo frente a ellos, los miró a todos y evitándose una arenga larga se limitó a decir, al tiempo que, según posteriores testimonios, trazaba con el arma una raya sobre la arena:

— «Por este lado se va a Panamá, a ser pobres, por este otro al Perú, a ser ricos; escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere».

Un silencio de muerte rubricó las palabras del héroe, pero pasados los primeros instantes de la duda, se sintió crujir la arena húmeda bajo los borceguíes y las alpargatas de los valientes, que en número de trece, pasaron la raya. Pizarro, cuando los vio cruzar la línea, «no poco se alegró, dando gracias a Dios por ello, pues había sido servido de ponelles en corazón la quedada». Sus nombres han quedado en la Historia.”

Esos trece hombres pasarían a la Historia con el nombre de los “Trece de la Fama” o los “Trece Caballeros de la Isla del Gallo”, trece hombres que ponían su vida en manos de Pizarro, en el que confiaban ciegamente. El resto embarcaría en el navío capitaneado por Juan Tafur de vuelta a Panamá, dejando en la Isla del Gallo a Pizarro y sus “Trece de la Fama” durante cinco meses hasta la llegada de refuerzos y avituallamientos, cinco meses en una tierra inóspita, sin casi reservas para sobrevivir, expectativas que, sin embargo, no quebraron el ánimo de los aventureros tras dos años de penurias, de vestir harapos, de sufrir los ataques de los indígenas, de padecer las mil y una enfermedades propias del trópico, de ver morir a sus compañeros de expedición y de ver cómo sus esperanzas de riqueza y fortuna iniciales se veían frustradas día a día.

Ubicación de la Isla del Gallo…

Así, estos valientes iniciaron un nuevo viaje no menos penoso que el anterior: solos, prácticamente olvidades al sur del Mundo conocido, entre nativos hostiles, padeciendo mil penurias y perdiendo día a día las esperanzas de descubrir aquellas tierras de provisión llenas de riquezas y de tesoros de las que tanto habían oído hablar. Sin embargo, Pizarro continuaba con su ánimo intacto a pesar de todas las adversidades y guiaba como podía a sus trece valientes por entre las tierras hostiles y llenas de vegetación, de nativos que se mostraban violentos hacia ese reducido grupo de hombres harapientos y hambrientos, impulsados sólo por la ilusión y la esperanza del hombre que los comandaba.

Pero, una noche, en el horizonte, nuestros aventureros, que se encontraban ahora en la Isla de la Gorgona, divisaron lo que acertaba a ser un navío, el cual estaba comandado por Bartolomé Ruiz, quien iba en busca de los hombres de Pizarro acompañado de refuerzos y de vituallas para satisfacer a los hambrientos aventureros. Realmente, Bartolomé Ruiz se encontró un panorama realmente desolador, unos hombres famélicos, desesperados y acosados por los indios de la región, un panorama que contrastaba, sin embargo, con el ánimo de Pizarro, quien, ese mismo día, ordenó a todos embarcar para dirigirse al sur, hacia la “tierra prometida”.

Y así, dicho y hecho, Pizarro y sus hombres embarcaron hacia el sur, ahora con refuerzos y ánimos renovados, en una travesía que duró trece semanas hasta llegar al actual Golfo de Guayaquil, desembarcando en la Isla de Santa Elena, donde pudieron contemplar una ciudad llena de templos y fortalezas (la actual Tumbes) , algo muy distinto a lo que hasta ahora se habían encontrado, ya que eran conscientes de que tenían delante de sus ojos una nueva civilización totalmente desconocida y, quizás, llena de riquezas. Sin embargo, Pizarro, siendo consciente de que estaban a las puertas de su anhelo, de que su sueño estaba allí, hecho realidad, decidió no arriesgarse entonces enfrentándose a un pueblo que parecía ser fuerte y con capacidad de defensa, de modo que ordenó a sus hombres dar media vuelta y volver a Panamá para retornar con refuerzos bastantes para hacer frente a esa nueva civilización recién descubierta.

Sin embargo, Pizarro no volvería a Panamá con las manos vacías, ya que retornó con un importante tesoro inmanterial, un tesoro llamado información. Efectivamente, Pizarro se hizo con dos jóvenes nativos que bautizó como Felipillo y Martinillo, los cuales le hacían las veces de intérpretes al tiempo que de informadores, por los cuales pudo saber que la civilización que contemplaban sus ojos era un verdadero imperio, un imperio descomunal promesa de riquezas y de tesoros; ese imperio era el Imperio Inca. Pero esa información no era lo realmente relevante, sino que el verdadero tesoro con el que volvería Pizarro a Panamá era el saber que ese imperio se encontraba en plena guerra civil, dato fundamental para saber que por esa brecha el trujillano podría quebrar el poderío que demostraba el Imperio Inca recién descubierto.

Pizarro y sus hombres volvieron a Panamá con esas buenas nuevas, siendo recibidos con gran júbilo al considerárseles perdidos, por no decir muertos; júbilo que se unía a las buenas nuevas que portaban sobre el nuevo imperio descubierto y las riquezas y tesoros que prometía. Sin embargo, Lo increíble del relato hará que el Gobernador Pedro de los Ríos no lo creyera, por lo que Pizarro se vio obligado a viajar a España para tratar de convencer al Emperador Carlos V sobre el descubrimiento que acababa de realizar.

Así, Francisco Pizarro embarcaría para España en 1528 y se reuniría con el Monarca, tras lo cual, lo emplazaría para que acudiera al Gran Consejo Real de Indias, donde recibío de la mano de la Emperatriz Isabel las Capitulaciones de la Conquista del Perú el 26 de julio de 1529, siendo nombrado al tiempo Gobernador y Capitán General, tras lo cual retornaría a Panamá, no sin antes pasar por su pueblo natal, Trujillo, y llevarse consigo a sus hermanos Hernando, Juan y Gonzalo para que le acompañaran en la nueva y apasionante empresa de la Conquista de Perú, una odisea que comenzaría en 1531 cuando Pizarro zarpó de Panamá hacia las nuevas tierras descubiertas con 180 hombres y 3 navíos.

Un viaje apasionante de los “Trece de la Fama”, trece nombres para la Historia de trece hombres que, en pos de un ideal, siguieron a Francisco Pizarro en un viaje imposible, único, de leyenda, lleno de avatares, de aventuras, de dolor y de sufrimiento, de hambruna, de penurias y de enfermedades, todo lo cual, sin embargo, no quebró su voluntad de enfrentarse a su destino, dirigiéndose hacia el horizonte sin mirar atrás, contra viento y marea, desafiando la adversidad para obtener al fin el premio de la fama y de sellar sus nombres, junto al de Pizarro, al descubrimiento de Perú. Esos “Trece de la Fama” fueron:

• Juan de Albarracín, capitán de bergantín.
• Juan de Céspedes, capitán.
• Gómez del Corral, capitán de bergantín.
• Antonio Díaz Cardozo, capitán de bergantín.
• Pedro Fernández de Valenzuela, capitán.
• Martín Galeano, soldado de a caballo.
• Juan del Junco, capitán.
• Antonio de Lebrija, tesorero y capitán.
• Antón de Olalla, alférez.
• Hernán Pérez de Quesada, alguacil mayor.
• Juan de San Martín, contador y capitán.
• Gonzalo Suárez Rendón, capitán.
• Hernán Venegas, soldado de a caballo.

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Y cómo no, si nos decidimos por visitar Caravaca, obviamente debemos rendir tributo a la “Vera Cruz”, la famosa Cruz de Caravaca de dos brazos (o “Cruz Patriarcal”) que, en realidad, encierra un “lignum crucis”, esto es, un fragmento de la verdadera cruz en la que Jesucristo fue crucificado, reliquia que se encuentra en la Basílica del Real Alcázar de la Vera Cruz, situada ésta en la misma localidad de Caravaca…

A las puertas del final del mes de agosto, no queríamos dejar pasar una propuesta para quienes aún disponen de algunos días de vacaciones, para quienes las comienzan o para quienes, simplemente, quieren hacer alguna escapada. La propuesta, como habréis adivinado, es Caravaca de La Cruz.

Caravaca de La Cruz celebra este año su “Año Santo”, y es que esta localidad ubicada al Noroeste de la Región de Murcia vio cómo en el año 1998 la Santa Sede le concedió el “Año Jubilar a Perpetuidad”, el cual se celebra cada 7 años, siendo que el primer “Año Jubilar” se celebró en 2003, siendo este 2010 el segundo en el que Caravaca de La Cruz, equiparándose así a Santiago de Compostela y a Santo Toribio de Liébana, las otras dos ciudades españolas que cuentan con esta concesión papal. Por este motivo, Caravaca de La Cruz constituye un destino perfecto para estos días, ofreciendo al visitante un amplio abanico de posibilidades para una escapada de interior.

Y cómo no, si nos decidimos por visitar Caravaca, obviamente debemos rendir tributo a la “Vera Cruz”, la famosa Cruz de Caravaca de dos brazos (o “Cruz Patriarcal”) que, en realidad, encierra un “lignum crucis”, esto es, un fragmento de la verdadera cruz en la que Jesucristo fue crucificado, reliquia que se encuentra en la Basílica del Real Alcázar de la Vera Cruz, situada ésta en la misma localidad de Caravaca. Esta Cruz constituye todo un símbolo de esta localidad y es la devoción hacia ella por lo que, precisamente, se concedió en 2003 a Caravaca el “Año Jubilar a Perpetuidad”.

Pero fuera de ese atractivo principal que nos ofrece la localidad murciana, lo cierto es que Caravaca de La Cruz ofrece al viajero una amplia oferta de propuestas turísticas que van desde el turismo rural y medioambiental hasta, cómo no, el turismo gastronómico, sin olvidar las numerosas propuestas culturales de las que hace gala la población. Efectivamente, Caravaca de La Cruz cuenta con un patrimonio cultural y artístico realmente impresionante, como es el caso, por ejemplo, de:

• El Castillo Poyos de Celda.
• El Castillo Santuario de La Vera Cruz.
• El Convento e Iglesia de la Compañía de Jesús.
• La Ermita Santuario de la Encarnación.
• La Iglesia de la Concepción.
• La Iglesia de la Soledad y su Museo Arqueológico.
• La Iglesia del Salvador.
• La Tercia de la Encomienda de Santiago.
• La Capilla del Bañadero.
• El Museo de la Fiesta.
• El Museo de La Vera Cruz.
• El Museo Etnográfico en Miniatura.
• El Museo Carrilero.

Y así un largo etcétera de propuestas culturales que nos ofrece esta localidad que se completan con las manifestaciones más vivas de la tradición e identidad de un pueblo: sus fiestas. Efectivamente, Caravaca de La Cruz cuenta con un amplio catálogo de fiestas locales, destacando sobremanera sus “Fiestas Patronales en Honor a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca”, declaradas de Interés Turístico Internacional en 2004, fiestas patronales en las que podemos apuntar como imprescindibles el “Concurso de caballos a pelo” del día 1 de mayo, las “Procesiones de acompañamiento a la Cruz de Moros y Cristianos” de los días 2 y 3 de mayo, la “Procesión de la Santísima y Vera Cruz” del día 5 de mayo y, por supuesto, para los amantes del turismo gastronómico, el “Certamen de Migas del Sureste” (o “Noche de las Migas”) del 30 de abril, así como, sin duda, la “Fiesta de los Caballos del Vino”, una celebración esta última realmente espectacular que tiene lugar el 2 de mayo y en la que caballos cubiertos con mantos bordados en oro y seda recorren la Cuesta del Castillo, una experiencia plástica y visual única. También conviene destacar entre las fiestas más importantes que celebra la localidad, fuera de sus Fiestas Patronales, la “Feria Regional del Caballo” de octubre, la “Romería del Bando de los Caballos del Vino” de septiembre (una romería en la que participan cientos de caballos y carruajes en el paraje de las Fuentes del Marqués), así como, por supuesto, su Semana Santa.

Si bien es cierto que todas estas citas festivas quedan lejos en el calendario agostino, no es menos cierto, sin embargo, que este año Caravaca de La Cruz está en fiestas duarante todo él con motivo de su “Año Santo”, por lo que cualquier fecha es buena para escaparse y disfrutar de este lugar lleno de encantos y de propuestas, como sus rutas senderistas que recorren la Sierra del Gavilán o la Sierra de Mojantes, rutas que nos muestran y nos permiten disfrutar de los más bellos paisajes de interior de la Región de Murcia, disfrute tras el cual, cómo no, podemos y debemos disfrutar de la cocina y gastronomía caravaqueña que se nutre de su rica ganadería y su huerta, dando como resultado deliciosos platos que no debes dejar de probar, como el “Gitano de Arroz” y, por supuesto, las “Migas de Harina”.

Caravaca de La Cruz es un lugar entrañable, encantador, lleno de tradición y costumbres, de gente sencilla de la que se disfruta simplemente con pasear por sus calles y departiendo en los mercadillos callejeros como el caso de los imprescindibles mercados artesanos de “El Peregrino” o el “Mercado Medieval”, o el más modesto, pero realmente entrañable, mercado semanal, el típico mercado de pueblo en el que encontrarás de todo al mejor precio disfrutando de un tranquilo paseo matinal.

Nuestra propuesta para esta última semana de agosto es pues Caravaca de La Cruz, una localidad llena de Historia, de encanto y de magia, cita obligada para los amantes del turismo de interior y rural, a lo que se añade el aliciente de las visitas nocturnas al Castillo de Caravaca que finalizarán, precisamente, al concluir este mes, visitas realmente encantadoras y que están teatralizadas de forma tal que perfectamente nos trasladamos con la imaginación al siglo XVIII de la mano de conocidos personajes de la Historia y leyenda de la localidad murciana. No te lo pierdas, aún estás a tiempo.

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Publicado el 21 de agosto de 2010

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Ciertamente, se podría decir que el Real de la Feria es el corazón de Málaga en su Feria. Sin embargo, con el Real compite en ese papel la Calle Larios (cuyo nombre oficial es de “Calle Marqués de Larios”, dedicada en honor a Manuel Domingo Larios y Larios, II Marqués de Larios, quien fuera promotor del desarrollo industrial de la ciudad en el siglo XIX), la cual se engalana con los farolillos de colores que tapizan el interminable toldo que proteje del sol toda la calle…

Cuando toda España parece adormecerse en los calores de la segunda quincena de agosto, Málaga se viste de feria, enarbolando su “Verde y Morá” y adornando su Calle Larios para propios y extraños, mostrando sus mejores galas desde el “Primer Sábado de Feria” hasta el próximo domingo día 22 en el que las luces del Real de la Feria se apagarán hasta el próximo año, para llenar de vida, color y alegría la siempre sofocante y soporífera segunda quincena de agosto.

La Feria de Málaga hunde sus raíces en la Edad Media, pocos años después de la Reconquista, por lo que se puede considerar como la decana de las ferias andaluzas. Y es que la Feria de Málaga viene a coincidir en fechas con aquella Reconquista de la ciudad por los Reyes Católicos, la cual se produjo el 19 de agosto de 1487 (si bien la ciudad se rindió el día anterior, aunque los Reyes Católicos no entraron en la misma hasta el día siguiente), Reconquista en cuyo honor y recuerdo, precisamente, se instauraron las primeras celebraciones agostinas de Málaga, coincidiendo al tiempo con el día de la Asunción o de la Virgen de Agosto del 15 del mismo mes. De ahí que se pueda afirmar que la Feria de Málaga tiene un origen bien distinto al del resto de ferias andaluzas, un origen que escapa de lo comercial, tan propio de las medievales y originarias ferias agrícolas y ganaderas, justificándose en origen la conmemoración en los acontecimientos que dieron lugar al paso a manos cristianas de la ciudad en 1487, acontecimientos que, contextualizados en su tiempo, se justificaban por la intervención divina de la Virgen de Agosto.

Obviamente, la Feria de Málaga ha cambiado bastante desde entonces, pasándose de las procesiones y los cuatro toros corridos como más celebrar, a la grandiosidad de unas fiestas que hoy constituyen un atractivo turístico imprescindible para la Costa del Sol, celebraciones que, en buena parte, se han despojado del carácter sacro de antaño para dar paso a unas fiestas llenas de luz, color y sabor andaluz. Así, apenas quedan vestigios del fervor religioso que vieron nacer a las primeras celebraciones medievales, quizás la “Romería al Santuario de Nuestra Señora de la Victoria”, Patrona de Málaga, la cual tiene lugar el “Primer Sábado de Feria”, arrancando los romeros desde el Ayuntamiento encabezados por el “Abanderado” de ese año, un personaje imprescindible y que cada año recae sobre una personalidad que es nombrada por la “Asociación Centro Histórico de Málaga”, un honor que se otorga por decisión de la misma a principios del mes de agosto.

Aunque las fiestas malagueñas ya comenzaron en la práctica la noche antes con el “Pregón” que da el “Pregonero” (cargo que cada año recae sobre alguna personalidad de la ciudad, y que este año ha correspondido al cantante malagueño Javier Ojeda) rayando la medianoche en la playa de La Malagueta, acto que va acompañado de un espectáculo piromusical que se acompaña por una actuación (este año de Miguel Bosé), lo cierto es que es el “Primer Sábado de Feria” el que determina el inicio de las fiestas con actos como la ya mencionada “Romería al Santuario de Nuestra Señora de la Victoria” y, por supuesto, el encendido por el Alcalde de las luces del Real de la Feria, recinto ferial ubicado en el casco histórico de la ciudad (en concreto en el Real Cortijo de Torrres) y donde se ubican las más de 200 casetas de entrada pública, así como las atracciones feriales que hacen disfrutar a grandes y pequeños (sobre todo a estos últimos) y el Auditorio Municipal, lugar este último donde actúan diversos artistas de renombre, como ocurre este año con Lolita, Café Quijano o Marta Sánchez, entre otros.

Ciertamente, se podría decir que el Real de la Feria es el corazón de Málaga en su Feria. Sin embargo, con el Real compite en ese papel la Calle Larios (cuyo nombre oficial es de “Calle Marqués de Larios”, dedicada en honor a Manuel Domingo Larios y Larios, II Marqués de Larios, quien fuera promotor del desarrollo industrial de la ciudad en el siglo XIX), la cual se engalana con los farolillos de colores que tapizan el interminable toldo que proteje del sol toda la calle durante estos días, con las biznagas (unos macizos de flores de jazmín pinchados en palos que adornan y perfuman la ciudad durante estos días y que llegan a ser verdaderas obras de arte a manos de los llamados “biznagueros”, artesanos de la flor que elaboran estas maravillas florales), llenándose de música de la mano de los “Verdiales” (grupos de fandangos que cantan y bailan por las calles malagueñas y cuya tradición no se limita a la Feria de Málaga, ya que su origen es mucho más profundo y hunde sus raíces en la tradición campesina de la provincia), del colorido de los trajes típicos que malagueñas y malagueños pasean orgullosos, del aroma de los siempre apetecibles churros con chocolate a altas horas de la madrugada, …; un lugar, la Calle Larios, que sirve al paseante para escapar durante unas horas del bullicio, muchas veces ensordecedor, procedente del Real de la Feria, donde se ubican las atracciones más típicas de las ferias, las tómbolas, los bares y restaurantes ambulantes y, por supuesto, los cientos de casetas llenas de música y baile, todo un conjunto que, a pesar del bullicio que genera, constituye parte indisoluble e indispensable de la Feria Malagueña, una parte que, admitámoslo, resulta deliciosa con esos sonidos e imágenes comunes que nos retrotraen a nuestra infancia.

Málaga está en fiestas, en su “Feria de Agosto”, unas fiestas que llenan de vida la mortecina y lánguida segunda quincena de agosto, que llenan los cinco sentidos de fiesta, de aromas, de sabores, de luz, de música en una ciudad que, especialmente en estas fechas, enamora a quien la visita.

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Publicado el 17 de agosto de 2010

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Salvador nos envía las fotos de su viaje a Arquipa (Perú) en diciembre de 2010, fotos en las que podemos disfrutar de la llamada “Ciudad Blanca”, especialmente de su colorido Convento de Santa Catalina. Recuerda que tú también nos puedes enviar tus fotos y tus relatos de viaje a contacto@viajeahorro.com.

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Ahora bien, en los últimos tiempos ese riesgo controlado y, hasta cierto punto, encantador, se está rompiendo de la mano de otro riesgo menos entrañable como es el del terrorismo islámico. Es cierto que Marruecos añade un plus de seguridad a otros destinos también azotados por la lacra del terrorismo integrista, pero no es menos cierto que la presencia de grupos vinculados con “Al Qaeda”, si bien no tan organizados ni amenazadores como en otros lugares de la zona…

No cabe duda de que Marruecos es un destino turístico con luces y sombras: es uno de los destinos preferidos por la magia y encanto que encierran los países de tradición islámica, al tiempo que, esa misma tradición, encierra ese temor a lo desconocido que presenta siempre una cultura diferente, algo que, paradójicamente, parece acrecentar sus encantos.

Efectivamente, Marruecos transporta nuestra imaginación a otros mundos, mundos de mil y una noches, de tejidos vaporosos mecidos por la brisa nocturna del desierto, de sonidos de muecines lejanos llamando a la oración, de bulliciosos mercados nocturnos llenos de aromas especiados y de sonidos sugerentes que nos invitan a recorrer las callejuelas llenas de encantos y, por qué no, de indefinidos al tiempo que atractivos peligros. Marruecos, con ciudades como Marrakech es siempre un destino mágico, encantador, sorprendente y sorpresivo, no exento de peligros que son, generalmente, más o menos aceptados como parte de su encanto.

Está claro que cuando se decide realizar un viaje a Marruecos, se tienen en cuenta los contras propios de un país instalado en la picaresca: pequeños robos, la necesidad del regateo, el relativo riesgo de apostar por un guía callejero local, la aventura de montarse en un taxi, la necesidad de las propinas para conseguir la mejor fotografía, el obligado “desgaste de moneda” si decidimos cambiarla en un cambista callejero, … Una picaresca que nos hace subir la adrenalina como parte del encanto de un destino que convierte la “magamat” heredada del siglo XII en uno de sus reclamos turísticos implícitos, no confesado en los folletos que nos entregan en las agencias de viajes, pero que, sin duda, se tiene siempre presente a la hora de elegir Marruecos como destino turístico para nuestras vacaciones, una picaresca que le añade un encanto especial, común por lo demás a todos los países del Magreb.

Ahora bien, en los últimos tiempos ese riesgo controlado y, hasta cierto punto, encantador, se está rompiendo de la mano de otro riesgo menos entrañable como es el del terrorismo islámico. Es cierto que Marruecos añade un plus de seguridad a otros destinos también azotados por la lacra del terrorismo integrista, pero no es menos cierto que la presencia de grupos vinculados con “Al Qaeda”, si bien no tan organizados ni amenazadores como en otros lugares de la zona, comienza a ser preocupante y, desde luego, da pie a plantearse si Marruecos es ya un destino tan apetecible como antaño.

Atentados como el de Casablanca de 2003 son escasos en Marruecos, pero el riesgo existe ciertamente, ejemplo de lo cual es la desarticulación desde entonces de unas 60 células terroristas dispuestas a atentar contra extranjeros, la mayoría de las veces en atentados suicidas, desarticulaciones a las que se suma la reciente de 18 miembros que estaban a punto de perpetrar un gran atentado en aquel país, así como la de 11 miembros de un grupo terrorista “takfiri” que estaban a punto de perpetrar varios atentados y que, felizmente, fueron detenidos en mayo de este mismo año. Efectivamente, pocos atentados, pero, como contrapartida, un gran número de células llamadas “durmientes” o, lo que es más peligroso, totalmente operativas y listas para actuar cuyo objetivo principal son los extranjeros occidentales, especialmente turistas.

Realmente son datos inquietantes que hacen plantearse el elegir a Marruecos como destino turístico, un destino hasta 2003 que parecía inmune a la corriente “yihadista” que ha venido instalándose en la mayoría de los países de tradición islámica. Efectivamente, las autoridades alauitas se congratulaban, y con razón, de que su territorio era inmune a las corrientes “yihadistas” que proliferaban de forma alarmante en otros territorios próximos, inmunidad que, sin embargo, desapareció en 2003 en Casablanca, dando lugar a la aparición de los primeros grupos terroristas inspirados en la “Salafiya yihadia”, una corriente ideológica que los hermanaba siguiendo la estela de “Al Qaeda” y que, cómo no, presenta como objetivo terrorista más cercano y fácil de golpear a la mayor fuente de ingresos de Marruecos: el turismo.

No cabe duda de que Marruecos, si lo comparamos con otros destinos de la zona, continúa siendo una opción segura, pero no es menos cierto que este país también se ha convertido en uno de los destinos preferidos por la ideología “yihadista”, estableciéndose en el mismo todo un entramado de grupos con fines terroristas que obligan al viajero a tener en cuenta una serie de recomendaciones de seguridad a la hora de viajar a Marruecos, recomendaciones entre las que destaca el evitar las grandes aglomeraciones de gente o grupos de turistas, objetivos ideales para los terroristas por su gran impacto mediático en occidente.

En todo caso, hoy día ninguna parte del Mundo está exenta de sufrir atentados terroristas, aunque siempre es conveniente tener una serie de prevenciones mayores en el caso de destinos como Marruecos, un país que, por lo demás, a pesar de todo, continúa conservando el encanto y la magia de que siempre ha hecho gala, transportándonos a mundos de ensueño de los que ya quedan pocos, evocándonos una suerte de contrastes, de aromas y sabores primitivos, pero sofisticados al tiempo, que lo convierten en un destino irresistible a pesar de todo, un destino en el que las tradiciones y los orígenes más auténticos continúan estando a flor de piel, enamorando a todo el que lo visita.

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Publicado el 11 de agosto de 2010

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La Consejería de Turismo del Gobierno Balear, ante los accidentes producidos por la práctica del “balconing”, se ha apresurado a afirmar que no deben generalizarse estos casos y que el mensaje que hay que transmitir al turismo es que las Baleares son “una destinación segura”, pero lo cierto es que el perfil que elige algunos destinos de las Islas está bastante alejado del tan ansiado “turismo de calidad”…

Desde hace tiempo los responsables turísticos de diferentes Comunidades Autónomas y Ayuntamientos españoles, especialmente de Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, vienen manifestando el deseo y la necesidad de sustituir el llamado “turismo low cost” o “turismo basura” por un turismo de mayor calidad, conscientes de que, con el tiempo, el primero terminaría por auyentar al segundo, algo que parece estar ocurriendo ya este año al conocerse que el turismo en las costas mediterráneas españolas ha cedido en favor de otros destinos mediterráneos hasta ahora menos populares para el resto de europeos.

Es cierto que España es el destino preferido para el 25% de los europeos, pero, como indicamos, no es menos cierto que quienes prefieren disfrutar de unas vacaciones tranquilas y relajadas, muchas veces en familia, comienza a elegir destinos más tranquilos, alejados de las atestadas playas mediterráneas españolas y, lo que es más importante, alejados de las masificadas y muchas veces desagradables noches costeras, noches de borracheras, de alborotos y altercados en las que británicos y alemanes la mayor de las veces toman plena posesión y señorío de bares, cervecerías y restaurantes a pie de playa impidiendo que alguien transite por los paseos marítimos con total seguridad por su integridad física.

Y es que ya comienza a ser realmente desagradable elegir determinados destinos turísticos en las costas levantinas españolas: playas masificadas, chiringuitos masificados, noches masificadas, hoteles masificados y, por supuesto, riñas tumultuarias que son cita obligada a las puertas de cualquier bar en la noche mediterránea. Basta con pasearse por esa noche para comprender y comprobar de primera mano lo que indicamos.

Benidorm, Salou, Ibiza o Palma de Mallorca, son algunos de los destinos en los que lo indicado es más palmario: el no poder pasear por la playa por la noche tranquilamente porque te puedes encontrar cualquier cosa; el no poder salir a tomar una cerveza por miedo a salir trasquilado; el no poder ir a la playa a media mañana porque ya no encuentras sitio donde estirar la toalla; noches enteras sin dormir porque el hotel está copado por una jauría de borrachos que se pasan la noche cantando, gritando, golpeando las paredes, peleándose, recorriendo los pasillos del hotel y, ahora, practicando el “balconing”, un práctica esta última que ha venido a colmar el vaso de lo admisible y que, desde luego, no ayudan en nada al sector turístico en los tiempos que corren.

Y es que quien juega con fuego se quema, que es lo que está ocurriendo con buena parte del sector turístico español ahora mismo, especialmente en el caso del llamado “turismo de sol y playa”, un turismo en el que todo valía, valorándose más la cantidad que la calidad para que los números salieran al final de la temporada turística, de ahí que fuera inútil bajar a la recepción del hotel para reclamar que se impusiera orden al grupo de borrachos que estaba montando jarana, ya que, por lo general, ése u otro grupo de semejante calaña eran clientes fijos cada año en el hotel y éste no estaba dispuesto a espantar a tan “selecta clientela”, ni tan siquiera cuando esos energúmenos se dedicaban a saltar de balcón en balcón practicando el “balconing”, un juego que ya ha comenzado a preocupar a las autoridades por el elevado número de víctimas que este año ha comenzado a dejar.

Efectivamente, el “juego del verano” preferido entre británicos y alemanes, especialmente en el caso de las Islas Baleares, ha dejado ya cuatro muertos y una treintena de heridos, todos ellos jóvenes que, hasta las cejas de alcohol, buscaban emociones fuertes demostrando a sus amiguetes de lo que eran capaces. El “balconing” se está practicando especialmente en las zonas de Magaluf, Palmanova, El Arenal, Alcudia y Plaja d’en bossa en Ibiza, destinos todos ellos de las Islas Baleares, zonas que hace tiempo ya que se asocian al concepto de “tusimo basura”, de la misma forma que lo está siendo en los últimos tiempos Salou y su “Saloufest”, el paradigma del “turismo de borrachera” en el Mediterráneo y que evita que cualquier persona con dos dedos de frente elija esta localidad para disfrutar de sus vacaciones, ya que las hordas de borrachos por miles inundan cada verano sus calles y playas metiendo en el cuerpo a quien se cruza con ellos, algo que lo convierte en un destino especialmente desagradable.

Realmente es una pena que destinos como los señalados, se hayan convertido en el emblema del llamado “turismo basura”, los destinos elegidos por quienes han destrozado su imagen paradisíaca de antaño, una imagen difícil de recuperar especialmente en la situación de crisis actual, ya que en estos momentos resulta bastante goloso el conformarse con esta clase de turismo que, al menos, es fijo y no apostar por un turismo de mayor calidad que requeriría de importantes inversiones en campañas publicitarias y “mano dura” con los gamberros que se han convertido en dueños y señores de estas plazas turísticas, auyentando al turismo de calidad a otros destinos peninsulares o extranjeros.

La Consejería de Turismo del Gobierno Balear, ante los accidentes producidos por la práctica del “balconing”, se ha apresurado a afirmar que no deben generalizarse estos casos y que el mensaje que hay que transmitir al turismo es que las Baleares son “una destinación segura”, pero lo cierto es que el perfil que elige algunos destinos de las Islas está bastante alejado del tan ansiado “turismo de calidad”, siendo un ejemplo de ello el caso de Ibiza, un lugar paradisíaco que, sin embargo, se asocia a las macrodiscotecas, el consumo de drogas y las macroborracheras, algo que, desde luego, no ayuda a fomentar el turismo familiar que busca destinos tranquilos a cualquier precio y que, sin duda, mejoraría enormemente el sector turístico, hotelero y de restauración de estos lugares, así, cómo no, la calidad de vida de sus vecinos, los grandes olvidados de esta historia y que, año tras año deben soportar la invasión de borrachos por sus calles que han de ser controlados por las respectivas policías locales, otro dispendio de gasto público que en nada compensa los pocos ingresos que este tipo de turismo genera.

El “balconing” no es más que la punta del iceberg y otra de las consecuencias lógicas de un turismo poco recomendable y por el que se apostó desde hace tiempo por las costas mediterráneas españolas, con Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares a la cabeza, con destinos como Salou, Benidorm e Ibiza como puntas de lanza, puntas de lanza que han perjudicado sobremanera al conjunto y que han provocado que otros lugares más tranquilos y que hace tiempo que apostaron por el turismo de calidad les hayan ganado la partida.

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Publicado el 9 de agosto de 2010

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Puede tratarse de un “farol” para presionar al Ministerio de Fomento, pero, desde luego, no beneficia en nada este anuncio al sector turístico en estos momentos claves y tan sensibles en los que todo el sector tiene puestas sus esperanzas en esta campaña veraniega para volver a retomar el vuelo y comenzar a superar la crisis económica que afecta a un sector clave de la economía española…

Y volvemos otra vez a tener el miedo en el cuerpo para este mes de agosto de la mano de los controladores aéreos, quienes anuncian ahora que irán a la huelga a partir del 15 de agosto, pero sin concretar fechas ni la duración de la misma, algo que, desde luego, como indicamos, mete el miedo en el cuerpo a quienes tienen contratados vuelos a partir de esa fecha.

Puede tratarse de un “farol” para presionar al Ministerio de Fomento, pero, desde luego, no beneficia en nada este anuncio al sector turístico en estos momentos claves y tan sensibles en los que todo el sector tiene puestas sus esperanzas en esta campaña veraniega para volver a retomar el vuelo y comenzar a superar la crisis económica que afecta a un sector clave de la economía española. Y decimos que puede tratarse de un “farol” porque, tras la asamblea en la que el colectivo de controladores ha apoyado la huelga por un 98,25%, a renglón seguido los propios controladores han pedido “unos gestos mínimos” al Ministerio de Fomento para evitar el ir a la huelga, solicitud que parece dejar a las claras que el colectivo de controladores estaría amenazando más que otra cosa, amenaza que, como siempre, tiene a los usuarios como rehenes últimos.

Efectivamente, los viajeros volvemos a ser rehenes de los conflictos laborales que rondan al sector turístico y, en concreto, al aéreo por enésima vez, lo cual, desde luego, tiene consecuencias bastante graves en la economía española al golpear al sector turístico de nuestro país, un sector clave y en el que se han puesto bastantes expectativas como uno de los motores que habría de sacarnos de la crisis económica en la que estamos inmersos. En tal sentido, las agencias de viajes ya denuncian que se están produciendo cancelaciones de vuelos y viajes contratados por el temor de quedarse en tierra ante una posible huelga de controladores a partir del 15 de agosto, dando con ello al traste con las ansiadas vacaciones de quienes han puesto todas sus ilusiones en la segunda quincena del mes de agosto para escapar de la rutina tras un año de duro trabajo, algo que realmente es injusto y que, una vez más, genera una situación a la que, hace ya tiempo, debiera habérsele puesto coto desde las Administraciones Públicas de nuestro país.

Y es que no es justo que siempre paguemos los mismos en este tipo de conflictos, unos conflictos en los que, como siempre, el mayor perjudicado es el viajero, quien, sin comerlo ni beberlo, ve frustradas las ilusiones de todo un año, por no hablar de los perjuicios económicos y morales que padece, siendo estos últimos difícilmente compensables tras horas (por no hablar de días) tirados en el suelo de un aeropuerto y con la incertidumbre de si, finalmente, será posible llegar al deseado destino vacacional.

Los controladores aéreos y el Ministerio de Fomento están reunidos estos días para llegar a una solución en este conflicto, un conflicto que ha llegado a enquistarse y que tiene pocos visos de solución, conflicto en que unos y otros aprovechan la más mínima ocasión para “tirarse los trastos a la cabeza” a la más mínima ocasión públicamente, mientras lo cual quienes han contratado ya sus paquetes vacacionales se encuentran con el corazón en un puño a la espera de conocer el resultado de las negociaciones.

En todo caso, seguiremos a la espera de la evolución del conflicto, un conflicto que podría degenerar en una huelga que ya colmaría el vaso por el chantaje de unos y la incapacidad de otros. USCA (la “Unión Sindical de Controladores Aéreos”) anuncia que las fechas más factibles para la huelga serían el 18 ó el 20 de agosto, pero sin especificar más ni concretar, lo cual genera una incertidumbre en todo el sector turístico que ya anuncia pérdidas millonarias por cancelaciones y anulaciones de vuelos y paquetes de viajes ante el temor de los viajeros por quedarse sin sus tan ansiadas vacaciones.

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Publicado el 4 de agosto de 2010

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Los trabajos de restauración comenzaron en el año 2002, con el León nº 4, cuya restauración sirvió de modelo a los demás, unos trabajos que también se han extendido a la taza de la fuente en la que se ubican los Leones y que ha permitido, además de recuperar el conjunto, realizar importantes hallazgos…

Por fin, tras varios años de trabajo restaurador, los Leones del Patio de los Leones de la Alhambra de Granada ya tienen fecha para su vuelta a su Patio y poder ser disfrutados por los visitantes, ahora sí, en todo su esplendor.

Los trabajos de restauración comenzaron en el año 2002, con el León nº 4, cuya restauración sirvió de modelo a los demás, unos trabajos que también se han extendido a la taza de la fuente en la que se ubican los Leones y que ha permitido, además de recuperar el conjunto, realizar importantes hallazgos, como es el caso del poema de doce versos que no era apreciable a simple vista y que se hallaba en la taza de la fuente antes referida.

Doce son los Leones que conforman el famoso Patio de los Leones de La Alhambra, uno de los símbolos de esta fortaleza nazarí que, tras la resatauración, se muestran como nunca antes con todo el esplendor que el mármol blanco de Macael en el que está elaborado el conjunto ofrece, un espectáculo que los visitantes podrán disfrutar a partir de enero de 2011, contemplando así un conjunto arquitectónico que cuenta con casi 700 años de Historia y que quedará, prácticamente, en el mismo estado en el que fuera construido durante la dominación musulmana de “Al Andalus”, a falta sólo de restaurar el sistema hidraúlico de la fuente que permitía que funcionara el surtidor de agua, algo que está previsto para más adelante.

En todo caso, y como podemos imaginar, los trabajos de restauración han sido árduos, laboriosos y, por supuesto, utilizando las últimas tecnologías para ello y evitar daños en el conjunto arquitectónico, un proceso de restauración que ya se puede ver a través de los vídeos explicativos que se encuentran expuestos en el Palacio de Carlos V de la propia Alhambra de Granada, con lo que los visitantes podrán ver y comprender con todo detalle ese proceso que ha permitido salvar esta joya arquitectónica e histórica, emblema de la fortaleza nazarí de Granada.

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Publicado el 29 de julio de 2010

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Las reformas que se pretenden emprender son bastante ambicionas, ya que, además de mejorar el sistema de iluminación, se quiere restaurar las fachadas norte y sur del anfiteatro, así como las galerías subterráneas y las superiores. A ello, además, se sumará la creación de más de 1.500 metros de espacios de servicios en el exterior del Coliseo dedicados a taquillas, baños, librería y cafetería…

La verdad es que el Coliseo romano ya necesitaba un arreglo, por no decir varios, tanto en su estructura como en lo relativo a los servicios que ofrece al turista que lo visita. Sin embargo, como casi todo en esta vida, y en estos momentos menos, el arreglo no es gratuito ni, por supuesto barato, a lo que se une el hecho de que las arcas públicas italianas, como las del resto de Europa, están prácticamente vacías. Por ello, las autoridades romanas e italianas (Ayuntamiento de Roma y Ministerio de Cultura italiano), ante la necesidad de emprender las referidas reformas en el monumento emblema de Roma, han decidido abrir una convocatoria pública para recibir fondos del sector privado, a cambio de lo cual, los mecenas se verán recompensados con espacios dedicados a ellos y a su imagen en el interior del Coliseo.

Las reformas que se pretenden emprender son bastante ambicionas, ya que, además de mejorar el sistema de iluminación, se quiere restaurar las fachadas norte y sur del anfiteatro, así como las galerías subterráneas y las superiores. A ello, además, se sumará la creación de más de 1.500 metros de espacios de servicios en el exterior del Coliseo dedicados a taquillas, baños, librería y cafetería. Los trabajos previstos tendrán una duración de unos dos años, pero durante ese período el Coliseo permanecerá abierto al público con total normalidad, tal y como indican las autoridades italianas.

El Coliseo fue construido en el siglo I de la mano de la Dinastía Flavia, de ahí que, originariamente, su nombre fuera el de “Anfiteatro Flavio”, pasando a recibir el nombre de “Coliseo” popularmente debido a la estatua ya desaparecida que se encontraba junto a él, la del “Coloso de Nerón”. Este edificio fue utilizado durante casi 500 años, uso que se llevó a cabo incluso tras la caída del Imperio Romano debido a su gran aforo (50.000 espectadores), llegando hasta nuestros días en un precario estado debido a que, posteriormente fue utilizado como fortaleza militar y como cantera, a lo que se une la mella que en su estructura han ido haciendo diversos terremotos.

Este lugar de leyenda, épico, de combates de gladiadores y de otros espectáculos públicos que, con la progresiva decadencia del Imperio Romano, degeneraron en excéntricos, el 7 de julio de 2007 fue declarado como una de las “Nuevas Maravillas del Mundo”, en un concurso ciertamente carente de todo rigor, pero que, en este caso, hace justicia a uno de los monumentos más famosos de la Antigüedad Clásica que comenzaba a dar cierta pena el ver el estado de conservación en que se encontraba, de ahí que haya de verse como una muy buena noticia la iniciativa de las autoridades italianas con el fin de obtener unos fondos privados que se estiman en unos 25 millones de euros, una cantidad nada despreciable para un monumento impresionante.

Por cierto, si cuentas con algunos millones de euros para patrocinar las reformas del Coliseo, el plazo para presentar ofertas va del 4 de agosto al 15 de septiembre, comenzándose las obras en octubre.

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Publicado el 28 de julio de 2010

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